Cachayes de François Lurton: un grand vin se confirme

François Lurton a visiblement une passion pour le noir. Ce noir d’encre de la sève des malbecs et des côts qui, par effet miroir, réverbère une luminosité, une aura de fraîcheur que seuls les vignobles d’altitude savent créer. D’une part, fichés dans les sols les plus pauvres de la Bodega Piedra Negra, en bordure des berges de la rivière Arroyo Grande, du malbec (sélection massale argentine) et du côt (sélection clonée française) dotés d’une concentration naturelle en polyphénols des plus importantes et, d’autre part, un feuillage qui, par photosynthèse soutenue, nourrit la plante en raison d’une stupéfiante luminosité. Ajoutez des altitudes de plus de 1000 mètres et une amplitude thermique jour-nuit importante, et voilà des cépages parfaitement adaptés aux climats et microclimats locaux.

À la lumière d’une récente dégustation verticale avec le Bordelais d’origine, je serais enclin à penser que ces cépages ont trouvé, tout au pied de la cordillère des Andes, au sud de Mendoza — plus spécifiquement à l’intérieur de l’Indication géographique (IG) Los Chacayes, dans la vallée de Uco — , cette adéquation parfaite qui fait le grand vin. Celui qui se reconnaît par l’expression singulière de son origine, par sa complexité inhérente ainsi que par sa capacité à se bonifier au-delà d’une décennie en bouteille. À tel point que la prestigieuse cuvée Chacayes élaborée au domaine a légué son nom à l’IG. Le journaliste Matt Kramer, du Wine Spectator, parlerait ici d’un parfait exemple de somewhereness.

La démarche, la vision, l’ingéniosité, mais surtout l’opiniâtreté des Lurton (son frère Jacques était de l’aventure jusqu’en 2008) confirment hors de tout doute l’apport culturel européen dans la région dès 1995 (alors qu’il n’y avait que 10 % de maisons établies à l’époque), où 100 hectares de vignoble sont aussitôt plantés (sur un total de plus de 200 ha) dans la foulée d’une activité de négoce avec la maison Catena démarrée quelques années plus tôt. Suivra une exceptionnelle première cuvée sur de jeunes vignes en 2002 avant une certification bio en 2017.

La consécration du grand vin se résume aussi, comme chacun sait, à une foule de petits détails, d’observations et de prises de décisions qu’il serait trop long de résumer ici. Mentionnons cependant que le malbec, plus riche en tanins, est sensible à la coulure, qu’il est plus concentré que le côt, mais aussi moins productif, alors que ce dernier, moins corpulent, est plus acide et plus productif. Le malbec sera ainsi traité en barrique (avec roulement pour en extraire en douceur les tanins), et le côt en amphore pour en maintenir l’essentielle acidité. La verticale commentée qui suit tente de cerner la race de ce grand cru d’Argentine qui n’a pas encore dit son dernier mot…

2017 – Millésime sec et chaud avec des jus harmonieux, mais aussi très fins, derrière une robe évidemment juvénile et impénétrable. Flaveurs puissantes et épanouies de fruits noirs bien mûrs, mais aussi circonscrites par la fraîcheur. On s’en régalerait déjà !

2015 – Beaucoup d’eau et de fraîcheur dans un millésime précoce qui apparaît toutefois plus opulent que le 2017. Les côts sous amphores retiennent ici un profil plus frais, plus aromatique qui harmonise le tout. Donne à peine du lest cependant. Longue garde prévisible.

2008 – 15 % de cabernet sauvignon épaule ici le malbec dans un millésime mouillé, un chouïa rustique de profil, mais aux malbecs accomplis sur le plan aromatique. Corps, relief, étoffe et ce goût de foin fauché évoquant certains bordeaux de la rive gauche dotés d’une pointe d’évolution.

2007 – Ce premier millésime en solo de François Lurton — sous les conseils amicaux de Michel Rolland pour cette récolte — laisse le cabernet sauvignon s’afficher sous ses jours épicés, cèdrés, mais surtout très frais de menthe poivrée. Bouquet large et fondu de tanins encore une fois vivants et précis. Bien meilleur que bon nombre de bordeaux dans ce millésime… et toujours debout !

2003 – Millésime caniculaire (le plus sec des 100 dernières années !), ici à partir de jeunes vignes, mais avec petits rendements pour compenser. Le résultat est stupéfiant. Le fruit y est encore bien présent, en chair, fort suggestif et épatant de textures, dans un ensemble au sommet de sa forme.

2002 – Une récolte élaborée à partir des fruits 100 % récoltés au domaine et fermentés en cuve béton. Un millésime très humide (434 millimètres !) qu’il a fallu trier en raison du botrytis, actuellement sur son déclin, mais pourvu d’une finesse qui témoigne de ce souci de modérer ces extractions trop poussées qui avaient alors cours en Argentine dans les années 1990.